Вышивка в Соколе

Научила меня мама,
Как тебя приворожить мне,
Закружить тебе головушку
Витыми кружевами,
Чтоб от этой от дорожки
Захмелела голова

Песня заонежских вышивальшиц, первая половина XIX века.

Сценка из классического романа: юная дева, притулившись у покрытого морозными узорами оконца, в тонких пальчиках держит пяльцы с натянутым на них шелковым платком. Она пытается повторить на ткани причудливый снежный орнамент, но что-то не ладится: катушка то и дело падает на пол и становится игрушкой ангорского котенка, противная иголка больно кусает нежную кожу, а тут еще maman с нравоучениями – мол, я видела вчера твою кадриль с monsieur Ivanov, это было avec défi (вызывающе)!

До недавнего времени мы думали, что традиции вышивания умерли… намного позже фараонов, но раньше дискет и видеомагнитофонов. Только занявшись производством брендированной сувенирной продукции, мы поняли: вышивка по-прежнему живее всех живых.

Она скрашивает досуг домохозяек, программистов станков с ЧПУ, водителей трамвая, озеленителей, крановщиц, шпалоукладчиц и бизнес-леди. Мало того: вышивка – оригинальный способ уникализации изделий из хлопка, льна, вискозы, вельвета и других тканей. Давайте же выясним, когда и где зародилось это рукодельное искусство, как оно менялось и какие современные технологии существуют в этой сфере!

От пещер до императорских дворцов

Древнейшие образцы одежды и обуви, украшенные вышивкой, археологи обнаружили на стоянках кроманьонца во Франции и Чехии – им не менее 30 000 лет. Расшитые шерстинками оленей и пушных зверей шкуры прекрасно сохранились в сибирской вечной мерзлоте (5-6 тысяч лет до н.э.). Целые шкафы-купе сундуки искусно декорированной одежды – около 1500 артефактов - подарил искусствоведам Древний Египет (7-8 тысяч лет до н.э.).

В стране фараонов по богатству вышивки определяли социальный статус обладателя одежды: самыми роскошными были облачения фараона и членов его семейства с гобеленовыми вставками, а вот простолюдинам и рабам щеголять в узорчатых шендитах и синдонах (набедренных повязках) не полагалось. На туниках, шалях и схенти (передниках) изображали перья – символ богини Исиды, цветы лотоса, крокодилов, гиппопотамов, ибисов, священных скарабеев… ну и котиков, конечно, как же без них! Именно египтяне первыми в мире научились изготовлять бисер в форме капли длиной от 1,5 до 3,5 мм. Выбеленные льняные ткани, расшитые яркими шерстяными нитями и стеклянными бусинами, в лучах полуденного солнца играли радужными переливами, как цветочный луг, покрытый росой.

Китайские мастерицы 3000 лет назад прославились вышивкой шелковыми нитями по шелку. Это были не просто узоры, а целые картины с элементами натурфилософской космогонии, сюжетами эпохальных событий и древней бытовой символикой. Тонким рукоделием занимались женщины всех сословий от императриц до простых крестьянок. Найдено множество очаровательных вышивок размером 12х12 см, рисующих бытовые сценки: два мальчика на лодке гонят уток в загон на берегу, одна девочка накладывает из погреба капусту в бадейку и передает товарке наверху, стайка резвых служанок собирает коконы шелкопряда для новой хуа (церемониальной одежды) правителя Поднебесной. Крошечные туфельки красавиц, которым с детства уродовали ножки тесными бинтами, чудо как хорошо смотрелись в туфельках с цветами и райскими птичками, детскую обувку украшали тигры, золотые карпы, черепахи, трехлапые лягушки и прочие животные-обереги. Твердые подушки-валики расшивали бабочками (для юных особ), драконами (для студентов – пусть обретут такую же мудрость!), сороками, дудочками, палочками корицы и лотосами (для молодоженов), пятью летучими мышами (пять видов счастья – для пожилых людей).

В каждой провинции сформировался индивидуальный стиль рукоделия с применением особых материалов; главных школы было четыре.

В Сучжоу процветала «живопись с помощью иглы» - сусю: ее палитра включала от 750 до 1000 оттенков, стежки подразделялись на 9 категорий, в каждой из которых насчитывалось 40-50 вариаций! Были также необычные работы на основе одного цвета – например, три вида синих нитей с окраской разной интенсивности (саньланьсю). Поскольку вышивали мастерицы на полупрозрачном шелке, а узелки умело прятали, такие ткани часто применяли для декора ширм. Сами китайцы описывают сусю восемью иероглифами: ровная, тонкая, гладкая, блестящая, плотная, равномерная, упорядоченная, гармоничная.

В провинции Хунань зародилась вышивка сянсю – несколько сотен оттенков и 70 типов стежков. Невероятный реализм и объем изображениям придавали перья (павлиные и петушиные) и натуральный мех, которые мастерицы вплетали в нити. О сянсю говорили: «Цветы источают благоухание, птицы сладкозвучно поют, коварный тигр совершает прыжок, а люди вот-вот станут небожителями».

Сычуань прославилась вышивкой шусю на парче: здесь всего пять доминирующих цветов. Синий – олицетворение высшего Ян, символ неба; белый – Инь, символ чистоты; красный – знак огня, счастья и радости; желтый – Земля, власть и мечта; черный – символ воды, пространства и вечности. Именно из этой провинции отправлялись по Великому Шелковому пути караваны, груженые эксклюзивным товаром, за который аристократы далекой Европы отвалят щедрые вознаграждения. Пятицветные одежды носили и сами китайские императоры – для них парчу декорировали золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями.

Гуандун – это вышивка юэсю, роскошные картины длиною до 20 метров! Любопытно, что создавали их не искусные мастерицы, а вышивальщики-мужчины, которые трудились над эпичными полотнами по 5 часов в день до 8 лет подряд. Классические сюжеты юэсю – сосны с журавлями (символы долголетия), пионы с фазанами или петухами (продвижение по карьерной лестнице), обезьяны (талисман китайских князей), олени (успех в делах), обращенные к солнцу фениксы (изящество и добродетель), играющие с жемчужинами драконы (духовное и материальное богатство).

На родине алгебры, шахмат и йоги

В 1911 году археологи обнаружили развалины древнего индийского города Мохенджо Даро, а в них… копать – не перекопать! Тысячи артефактов – печати, бронзовые статуэтки, огромный акрополь, общественные купальни, горшки с монетами, изображения жрецов и горожан в расшитых одеяниях и фрагменты самих тканей. Выходит, что индийскому искусству декорирования материи не меньше 5 000 лет!

Вопреки стереотипу, общество в древней Индии подразделялось не на касты (эту систему внедрили то ли британцы, то ли португальцы в XVI веке), а на варны: брахманы – жрецы, мудрецы, ученые, наставники; кшатрии – воины, помещики и чиновники, в том числе цари; вайшьи – землевладельцы, торговцы, ростовщики, бизнесмены; шудры – слуги всех варн, ремесленники, художники, музыканты и небогатые крестьяне. Особую категорию составляли чандалы – изгои, «неприкасаемые», которые жили за пределами селений, питались объедками и снимали одежду с мертвецов. Каждой варне (кроме «отверженных») было присуще облачение определенных цветов и характерные сюжеты вышивки.

Брахманам по статусу полагались белоснежные шелковые или муслиновые рубахи, парчовые халаты, перекинутые через плечо плащи «уттайя» из шкуры газели, пояса из сахарного тростника. Дорогие ткани расшивались изумрудами, сапфирами, алмазами, рубинами и танзанитами. Рукоделием в стиле чиканкари не брезговали заниматься даже супруги жрецов и царей: лотосы, розы, жасмин, манго на белом муслине напоминали тончайшую резьбу по мрамору стен Тадж-Махала. Высшим шиком считалась одежда, украшенная зардози (от персидского zar – золото, dozi – вышивка): мастера – исключительно мужчины! – с помощью тонкого крючка и короткой иглы вышивали замысловатые растительные орнаменты золотой и серебряной нитью.

Кшатрии носили красные льняные рубахи, накидки из оленьих шкур, а подпоясывались они тетивой от лука (чтоб помнили о своем долге Родине!). Их жены блаженствовали в ласкающих кожу шелковых и льняных сари (отрезок ткани длиной от 6 до 9 метров, изящно обернутый вокруг тела – кстати, предок русского сарафана!). В сезон дождей воинов спасали от пробирающей до костей прохлады дхоти (широкие набедренные повязки, в собранном виде похожие на шаровары) из тонкой шерсти.

Вайшьи носили желтые шерстяные рубахи и плащи из шкуры козла, а шудры – одежду черного цвета. Но скромный доход не исключает наличия хорошего вкуса и стремления к прекрасному! Бережливые индуски выдумали вышивку кантха, которая превращала изношенную ткань в произведение искусства. Нитками, выдернутыми из старых сари, они рисовали на полотне волны, зигзаги, царственные лотосы, павлинов, слонов, летающих рыбок, фруктовые сады, гроздья фейерверков и «фирменные символы» - индийские огурцы «пейсли». В оригинале эта конфигурация назвалась бату – «огонь» и повторяла силуэт то ли кипариса, то ли косточки манго, то ли ядрышка кешью. Бывалые садоводы объяснили бы, что если уж «пейсли» - огурец, то несчастному овощу в период созревания не хватило воды, калия или азота. Нам этот узор и вовсе напоминает тусовку каких-то инфузорий. А что увидите вы?

Простеганная в 3-5 слоев ветхая ткань получала новую жизнь и служила еще много лет. Беременные женщины последний триместр беременности посвящении вышиванию накши кантха - одеялка для младенца, которое должно было защитить ребенка от злых духов и болезней. Рельефные орнаменты, выполненные в этой технике, использовалась для декорирования сари невесты, подушек, покрывал и занавесок для ее будущего дома. Эту технику с удовольствием применяли также супруги лавочников и спутницы небогатых воинов.

Смышленые индийские крестьянки сообразили: чтобы ослепить общество красотой своих нарядов, вовсе не нужны алмазы ювелирной огранки. Звездное сияние валяется буквально на дороге - это распространенная горная порода под названием «слюда»! Так появился стиль вышивки шиша (дословно «маленькое зеркальце»). Зеркало издревле считалось эффективным оберегом: направленное от себя, оно обращало любую негативную энергию на человека, который ее сгенерировал. Так что платье с вышивкой шиша становилось настоящей кольчугой отважной воительницы за Добро во всём мире! Помимо слюды, в дело шли жесткие надкрылья жучков-бронзовок, отливающие на солнце всеми цветами радуги, мелкие серебряные монетки, кусочки олова. Купить зеркальца в ближайшем сельпо было невозможно, приходилось изготовлять их вручную: выдувать стеклянные шары, разбивать, покрывать с вогнутой стороны краской-серебрянкой и шлифовать края каждого осколка, доводя его до эстетичной формы.

Много позже, в XVII веке, эта техника пережила эпоху возрождения (теперь в ней использовались зеркала фабричного производства) и была заимствована мастерицами Японии, Китая, Европы. Но базовые принципы остались неизменными – к счастью, их не так много. Допустимо использование любых тканей: хлопковых, льняных, шерстяных, шелковых, металлизированных. Каждый блестящий элемент сначала оплетают по периметру или окружности цветными нитями, а затем пришивают к одежде, органично вплетая в канву сюжета или орнамента. Главное, чтобы материя выдержала вес декора, ведь зеркало – предмет весьма увесистый! Кстати, современные искусницы вовсю практикуют вышивку шиша легкими стразами, пайетками, кусочками разбитых CD-дисков, пластика с голографическим покрытием и т.д.

Большое значение индианки придавали цвету нитей:

• красный связан с любовью, страстью, чувственностью – в алых и карминных сари девушки традиционно выходят замуж. Темно-красный в сочетании с фиолетовым – показатель высшего градуса любви;

• желтый активирует мыслительную деятельность, настраивает на открытия и помогает обрести мудрость;

• темно-синий – символ бога Кришны, обликом подобного грозовой туче - подчеркивает мужественность. Женщина в облачении оттенков предрассветного неба могла тайком прокрасться на свидание с любовником в олеандровом саду;

• зеленый означает перерождение и плодородие;

• оранжевый, любимый буддистами, связан с огнем и жертвенностью;

• белый – цвет Шивы – свидетельствует о чистоте, безмятежности, самоотречении.

Все пигменты в Древней Индии добывали из растений и минералов: индигоферы, шафрана, корней марены, бессмертника, гармалы, куркумы, барбариса, гранатовых корок, вайды, ириса, железа, меди, алюмокалиевых квасцов, кобальт- и хромсодержащих пород и т.д.

У подножия Олимпа

Богатые аристеи (аристократы-землевладельцы) Древней Греции поначалу скупали роскошные вышитые одежды, привезенные из Персии, Индии и Китая. Местные мастерицы в V веке до н.э. начали украшать льняные и шерстяные хитоны «алмазной вышивкой». Хохма в том, что ни алмазов, ни собственно вышивки в этой технике декорирования не было: на ткань приклеивали кусочки смальты – цветного непрозрачного стекла, из которого обычно составляли мозаики для отделки помещений и предметов интерьера. Но боги Олимпа мягко намекнули парочкой восьмибалльных землетрясений, что их статным благородным детям не к лицу попугайские восточные наряды.

Тогда земные дочери Афины Паллады, покровительницы ткацкого ремесла и вышивания, разработали собственную концепцию орнаментов и колористических сочетаний. Отныне однотонные туники, пеплосы, хламиды и гиматии украшали небесные светила, сцены битвы и охоты, стилизованные плоды и листья, птицы и насекомые, изображения богов и геометрические рисунки. Поскольку показателем «крутизны» обладателя одежды считался не богатый декор, а качество и КОЛИЧЕСТВО ткани, длинные (до пят!) дорические и ионические хитоны умело драпировали. Чтобы чудесная вышивка не затерялась в складках, ее наносили только на ворот, рукава, пояс и нижний край облачения.

Цветовые решения выбирали подчеркнуто лаконичные, ибо, как скажет 2000 лет спустя Софии Лорен, «Простота – чуть элегантности». Вопреки расхожим представлениям, греки не особо-то походили на античные беломраморные статуи: будучи людьми жизнелюбивыми, они окрашивали ткани в зеленые, нежно-розовые, голубые, лиловые и серые тона. Сложный процесс отбеливания материи был по карману только аристократии, а вот красный цвет вышивки был по сердцу всем сословиям. Дорогой привозной пурпур заменили марена, сафлор, орсейлевый и лакмусовый лишайники, лебеда, корни алтея и змеиного горца. Иногда коралловые и карминные орнаменты дополняли зеленые и синие узоры.

Всего два основных приема вышивки – крестиком и гладью – рождали тысячи орнаментов, основанных на математически выверенных законах пропорциональности и симметрии. Плетенки и зигзаги (струи падающей на землю воды); меандры, напоминающие извилистую реку; спирали, квадраты, грациозные пальметты; виноградные лозы, ветви плюща, аканты; львы, орлы, дельфины, ласточки, быки, … Монохромное исполнение подчеркивало совершенство геометрической формы и стало брендом Греции на многие века.

Галопом по Европам

Доподлинно известно, что жители Туманного Альбиона добились исключительных успехов в вышивке уже в первые века новой эры. В VII веке игуменья и основательница монастыря святая Этельреда подарила католическому епископу Кутберту богато украшенную сутану. Датские принцессы вышили огромного ворона на знамени, которое сопровождало первого короля Англии Альфреда Великого во всех его битвах. Император Священной Римской империи Генрих Второй всячески способствовал развитию этого рукоделия, а жена короля Венгрии Стефана даже оборудовала при дворце мастерские для тканья и вышиванья. Именно здесь был придуман «венгерский шов» - особый стиль, когда весь фон покрывает сплошной слой зигзагов. Дамы сердца рыцарей, отправлявшихся в Крестовые походы, для защиты от злых чужеземных духов изображали на котте (длинном белом плаще) черный крест. Говорят, именно этот символ лег в основу популярной техники вышивки крестиком.

Карл Великий (сначала король франков, потом лангобардов, потом – не хухры-мухры! – император Запада) любил эффектно одеваться и «посадил на иглу» всех юных прелестниц и перезрелых ягодок 45+. При дворе все дамы, включая жену Берту и многочисленных дочерей, настолько понаторели в вышивании, что иностранные гости готовы были отдать полцарства и Троянского коня в придачу, лишь бы получить драгоценный шедевр. Сестра Карла, Гизелла, построила несколько монастырей в Аквитании и Провансе, где уроки закона божьего уступили место рукоделию.

Но и англичанам было чем похвастать. Две придворные вышивальшицы по приказу Матильды, жены Вильгельма Завоевателя (бывш. Ублюдка), разноцветными шерстяными нитями соорудили целую летопись похождений славного монарха. Зацените размерчик полотна: ширина – 50 сантиметров, длина – 68,5 МЕТРОВ! Столь протяженного цельного куска льняной материи, конечно, не нашлось во всем королевстве – пришлось сшить его из нескольких отрезков по 3-14 метров каждый. События представлены в строгом хронологическом порядке и сопровождаются описаниями на латыни с легким вкраплением староанглийского.

58 сцен, 626 человеческих фигур, 202 лошади, 55 собак + еще 505 различных животных, 41 корабль, 37 домов и 49 деревьев – уму непостижимо, какие силы помогли рукодельницам сотворить сие чудо всего за ДВА (!) года. Впрочем, есть версия, что заказчиком был епископ Одо – брат Вильгельма, в 1077 году завершивший строительство собора пресвятой Богородицы в Байё, а исполнителями – лучшие британские ткачи. Как бы то ни было, а гобелен прекрасно сохранился и демонстрируется посетителям Специального музея города Байё, который теперь принадлежит Французской Республике.

В XI-XIV вв вышивка расцвела пышным, но очень целомудренным цветом вдали от мирской суеты – за каменными стенами английских монастырей и аббатств. В эти годы христовы невесты создали сотни картин на библейские сюжеты: так они декорировали праздничную одежду священнослужителей. В то же время в Германии образовались гильдии профессиональных вышивальщиков, которые бродили от замка к замку в надежде на приличные гонорары за их рукоделие. Они специализировались на крупногабаритных изделиях: панно, которыми украшали стены, покрывала, парадные скатерти, обивочные ткани для интерьера. Вышивка драгоценными каменьями тоже была прерогативой мужчин, ведь эта техника сродни работе ювелира. Но даже здесь невидимая рука церкви повелевала рукой мастера: доминирующей темой оставались христианские мотивы.

В эпоху Ренессанса прямые готические линии сменились пластичными орнаментами, отчасти возрожденными из античности, отчасти заимствованными у арабов. Сюжеты из Священного писания уступили место светским сценкам, романтичным и даже слегка фривольным. В декоре появилось понятие «гротеск» - хитросплетение цветов и листьев с фигурами животных, людей, амуров, нимф, построенное по принципу осевой симметрии. Первыми гротесками стены лоджий Ватиканского дворца расписал сам Рафаэль. Прославленный итальянский живописец охотно рисовал эскизы для вышивания, которые европейские мастера и мастерицы бережно копировали от руки (а что оставалось делать в отсутствие ксероксов и сканеров!).

Законодательницей мод в то время была Венеция. Среди аквамариновых лагун, лазурных каналов и сахарно-белых мостов родилось искусство плетения игольных кружев. Рельефная разновидность под названием Gros Point de Venise затмила великолепием даже прежнего европейского фаворита – фламандское кружево: пышные галстуки, огромные волнообразные воротники «фреза» и «жабо» структурой (и массой!) напоминали резную скульптуру из фарфора или мрамора. За этими аксессуарами охотился весь бомонд Старого Света: например, Эдуард III согласился принять долгожданную корону на свое чело не раньше, чем к этой драгоценности будет готова роскошная кружевная «подставка», а Людовик XIV потребовал сплести для него пышный ажурный галстук весом не более скорлупки куриного яйца. Венецианские мастерицы за два года выполнили эксклюзивный заказ, заменив традиционные льняные и хлопковые нити тончайшим шелком.

Здесь же, на родине Тициана, Марко Поло и Антонио Вивальди, в XIII веке открылось производство муранского стекла. В расплавленный кварцевый песок добавляли оксиды металлов, разноцветные нити, частицы меди, золота, серебра – и получали тысячи бусин с неповторимой окраской. На экспорт шли и посуда из муранского стекла, и бисер, и расшитые им предметы декора и одежды. Деньги в Венецию лились столь бурным потоком, что могли бы привести к наводнению, если бы стекались в каналы, а не оседали в карманах чиновников, владельцев домов, где помещались мастерские, и самих создателей уникального декора.

Итальянские рукодельницы XIV столетия разработали свой фирменный стиль вышивки «punto tagliato» - чуть позже он станет невероятно популярным во Франции и получит название «ришелье». Поговаривают, что легендарный кардинал обожал одежду с ажурными кружевными деталями, мало того – сам посвящал часы отдыха от государственных дел возне со строптивыми нитками и неподатливой тканью. В основе стиля ришелье лежит техника мережки: из полотна вытягивают нити основы или утка, а оставшиеся связывают различными способами, заполняют вышивкой или игольным кружевом и скрепляют бридами – воздушными мостиками. Поскольку доминирующим цветом ришелье был белый, мастериц так и прозвали - белошвейками. Воротники, манжеты, носовые платки, салфетки, столовое и постельное белье, перчатки и ботфорты – словом, в полном ажуре ходила вся французская, английская и испанская аристократия!

Революцию в вышивальной сфере совершил Петр Квинти: в 1527 году в Кёльне он издал первый печатный сборник схем от самых простых элементов до репродукций известных картин. Неиссякаемым источником вдохновения во все времена оставалась природа, поэтому французский рисовальщик по имени Жан Робэн разбил целый сад, посадив там редкие экзотические растения – вьющиеся циссусы, хедеры, ипомею и страстоцвет; гигантские тропические папоротники и пальмы с резными листьями; орхидеи, ранункулюсы, гортензии, турецкие лилии, камелии… Король Генрих Наваррский, прогуливаясь вдоль ограды этого земного Эдема, предложил художнику сногсшибательную сумму за продажу сада – и стал его единоличным собственником. Вскоре его примеру последовали правители соседних государств.

Наполеон Бонапарт говорил: «Рукоделие – занятие женщин», облачаясь при этом в мундир с золотыми галунами, над которыми корпели мастера-мужчины. А вот прусский король Фридрих Великий не стеснялся своей творческой натуры: будучи отличным музыкантом, он написал 25 сонат, 4 симфонии, 6 концертов для флейты и прослыл искусным вышивальщиком. «Король-солнце» Людовик XIV был так подкован в декорировании тканей, что на его полотнах не оставалось ни единого узелка даже с изнаночной стороны!

Королева Шотландии Мария Стюарт в период 20-летнего содержания под стражей (менялись только замки-темницы, но контроль не ослабевал) пристрастилась к вышивке крестиком. На ее гобеленах резвые кошки гоняются за мышками, чайки рассекают острыми крыльями вольный океанский воздух, из волшебных лесов выглядывают пугливые единороги, по вересковым пустошам скачут грациозные лошади… Мария не просто вышивала – она пела гимн свободной жизни, которой так рано лишилась.

Теперь по логике надо бы рассказать о том, что нового привнес XIX век в вышивальное искусство, и о русских традициях в этой сфере… но опасаемся, что и без того злоупотребили вашим вниманием. Если вы проявите интерес, обещаем в будущем поведать и об этом, а пока лишь сообщим: в 1825 году французский изобретатель и портной Бартелеми Тимонье сконструировал деревянную машину с иглой и крючком, имитирующую простую форму тамбурного шва. Устройством заинтересовались военные, и несколько экземпляров было задействовано для пошива формы солдатам и офицерам. Чуть позже, в 1854-м, его земляк Джошуа Гейлманн изготовил первую ручную машинку для вышивания гладью, что привело к открытию предприятий массового производства текстильной продукции.

Вышивка: современные технологии

Приняв решение пополнить свой каталог сувенирной продукции текстилем, мы подумали: придется расширять штат! Наскоро выучив фламандский диалект голландского, итальянский и французский, мы послали запросы в эти регионы. Но тамошние рукодельницы – прапраправнучки средневековых вышивальшиц – не пожелали сменить ласковый морской климат на суровый континентальный, устрицы и трюфеля – на селедку под шубой и пельмени, а кислое молодое вино – на ядреный квас с хреном. К тому же мастерицы предупредили: работа над одной футболкой займет несколько месяцев, а над длиннорукавой толстовкой придется потрудиться не менее года. Что ж, если Мария Антуанетта или Людовик де Монпансье могли ждать так долго, то в наш век стремительных скоростей требуется оперативный подход. Чаша весов не склонилась, а прямо-таки ухнула в сторону машинной вышивки!

Эта технология предусматривает два подхода – ручной и компьютерный. В первом случае вышивальщица наносит контуры рисунка на ткань, затем натягивает ее на пяльцы и обрабатывает на электрической машинке, чередуя нити разных цветов и вовремя меняя направление стежков. Способ хороший… для декорирования наволочек, занавесок, салфеток и прочих домашних текстильных очаровашек. Идеально воспроизвести на материи геометрию исходного изображения – например, логотипа или надписи фирменным шрифтом – практически нереально, поэтому для наших целей пригодна только компьютерная машинная вышивка.

 

Рисунок (известная картина, фотоснимок продукции компании, ее символика и т.д.) мы загружаем в специальную программу, которая переводит изображение JPEG или PNG в понятную процессору схематичную форму. Станок считывает рабочий файл строчки и с филигранной точностью копирует его на ткани, двигая и поворачивая игольчатые головки, которые выполняют стежки. По сравнению с бытовыми машинами компьютерные развивают прямо-таки космическую скорость: до 1200 движений в минуту! Минимальная длина стежка составляет всего 1 миллиметр, а это значит, что вашу одежду можно украсить самым изысканным и причудливым орнаментом, «написать» на ней целое стихотворение или «нарисовать» детализированный индустриальный пейзаж.

Для машинной вышивки предпочтительно использовать плотные материалы, которые не тянутся и не мнутся. Это:

• плотные разновидности хлопка (перкаль, фланель, вельвет, вольта, бязь, маркизет и проч.);

• трикотаж (капитоний, отто, селаник, интерлок, футер, джерси, флис);

• натуральная и экокожа, замша;

• джинса (в идеале 100% деним – именно такой она была при жизни ее создатателя Лёба Штрауса aka Levi Strauss).

Однако при грамотной настройке станка и подборе декоративных материалов можно обрабатывать даже такие деликатные ткани, как шелк, шифон, тюль, органза и тонкий атлас.

Ну-с, настало время выяснить: способно ли «умное» вышивальное оборудование удивить нас изысканностью, разнообразием и оригинальностью?

Оказывается, да! Электрическая машина с подключенным ПО не только правдоподобно имитирует образцы старинной вышивки, но и позволяет дополнить декор новыми приемами и элементами. Есть несколько базовых типов стежков:

• челночный – используется как основа под гладь, для заполнения отдельных плоских элементов и в качестве четкого контура;

• бэкстич (стежок назад) – разграничивает соседние фрагменты рисунка близких оттенков (например, лепестки розы), задает границы для вышивки крестиком, выделяет мелкие детали – кирпичики, травинки, стебельки… да хоть пушинки на шубке шмеля или хоботок бабочки!

• шениль – аналог тамбурного шва: строчка из петель, похожая на звенья цепочки;

• вприкреп – игла машины пристрачивает к ткани шелковый, шерстяной шнурок или тесьму;

• валик из глади – под стежки подкладывают толстую нить, чтобы сделать контуры выпуклыми;

• 3D-вышивка – многократное заполнение одного фрагмента стежками гладью для придания изображению объема.

Современные автоматы способны воспроизвести самые сложные техники вышивания – вот лишь малая их часть!

• Якобинская вышивка – изобретение английских мастериц XVII века. Единственное правило – отсутствие правил: применяются любые стежки, нитки любых цветов, лишь бы картинка получилась рельефной!

• Ассизи, унаследовавшая свое имя от итальянского города, где ее выдумали монахини 800 лет назад. Поскольку свои творения затворницы посвящали святому Франциску – покровителю природы, их вышивки изобиловали пышноперыми птицами, стилизованными зверями, сказочными существами (кентаврами, фениксами, горгульями, сиренами) и цветочными орнаментами. Классические цвета фона вышивки ассизи – красный, золотой, синий и зеленый, а контурные стежки выполняют черной или шоколадной нитью. Внутреннее пространство элементов вышивают крестиком – обычным, двойным итальянским, черногорским или Гольбейн. 

• Индийские кантха и чиканкари – о них мы уже рассказали выше.

• Сашико – старинная японская техника, напоминающая схемы оригами. Традиционные паттерны – рыбья чешуя, концентрические круги, спирали, сакральный символ «Цветок жизни». Вышивка выполняется белоснежными нитками по темно-синей ткани.

• Тафтинг, или ковровая вышивка (от англ. tuft – «расти пучками»). Сотни иголочек подхватывают шерстяные и ворсовые нити и пришивают их к основе, образуя пушистое объемное покрытие из тысяч петелек. Это прекрасный способ отделки детской одежды, теплых толстовок, поло и пуловеров, тапочек, домашних халатов, полотенец и декоративных панно.

• Ришелье – вы про нее уже знаете, так что просто напомним: эта аристократичная ажурная вышивка, фактически плетеное кружево.

• Современные техники Fringe и Thread Velvet. Первая представляет собой узоры из бахромы – матовой, блестящей или металлизированной. Вторая напоминает бархат с высоким ворсом, но гораздо менее требовательна в уходе: она не сплющится и не потускнеет даже после машинной стирки.

• Вышивка пайетками и стразами. Да-да, что-то вроде индийской шиша на новый лад! Шик-блеск-красота без лишней тяжести и риска порезаться расколотым декоративным элементом.

Чем же так хороша машинная вышивка?

• Богатая цветовая палитра. Можно заправить оборудование вискозными, полиэфирными, хлопковыми, шерстяными, шелковыми, металлизированными нитками – картинка всегда будет насыщенной, яркой и максимально близкой к оригинальным тонам и полутонам.

• Долговечность. Машинная вышивка не выгорает на солнце, не боится агрессивной и тем паче бытовой химии, сохраняет цвет и структуру даже при экстремальных температурах. А что? Вдруг вы отправитесь в толстовке от «Любимой типографии» гулять по каменистому склону острова Чамп за Полярным кругом или любоваться огненной лавой исландского вулкана Фаградальсфьятль (t потока 1200°С)!

• Равномерное натяжение нитей рисунка.

• Высокая скорость изготовления.

• Фактурность. Вышитый логотип и слоган смотрятся более оригинально, чем корпоративная символика, нанесенная другим способом. В отличие от шелкографии, нитяным узором можно украсить любую ткань, даже ворсистую и очень мягкую.

• Отсутствие человеческого фактора. Самая что ни на есть умница-разумница, любимица майянской Иш-Чель, гавайской Кахоу-По-Кане, Афины Паллады и  Макоши (богинь – покровительниц ткачества и рукоделия) может явиться на работу «не в духе». Сломался утюг, автомобиль или ноготь на мизинце; заболела любимая кошка – третий день отказывается от фуаграскаса; ребенок превратил моток пряжи викуньи («золотое руно», стоимость за 20 граммов – 33 000 р!) в гордиев узел… Какое уж тут творчество – впору кричать «караул!» и отправляться поправлять здоровье в края целебных источников. Машинке человеческие душевные расколбасы чужды: можете наорать на нее, замучить чтением своих мемуаров или показать ей самый жуткий хоррор – бестрастный аппарат будет выполнять свою работу точно, быстро и аккуратно.

Брендирование корпоративной одежды и сувениров (футболок, поло, толстовок, кепок) – прекрасный способ выделиться на фоне конкурентов, продемонстрировать чувство стиля и преподнести партнерам поистине эксклюзивные подарки!